История fashion-фотографии. Часть четвертая.

История fashion-фотографии. Часть четвертая.

В 90-х годах прошлого века на первый план вышли те фотографы, которые у большинства из нас неизменно ассоциируются с фешн-съемкой. Каждый из них создал свой неповторимый стиль фотографии. В этот период в моду сначала входит гранж, затем воцаряется гламур – а затем фотографы начинают творить каждый в своем, любимом направлении.

Энни Лейбовиц, пожалуй, можно назвать самым высокооплачиваемым фотографом современности. И самым высокозатратным – сама госпожа Винтур признается в том, что Лейбовиц иногда запрашивает для своих съемок астрономические бюджеты. Но результат всегда того стоит.  Ее серии для Vogue хочется пристально разглядывать и изучать. Именно Лейбовиц, карьера которой началась в 70-х годах в журнале Rolling Stones, является автором знаменитого снимка Джонна Леннона и Йоко Оно, сделанного за несколько часов до убийства музыканта. 

Перуанец Марио Тестино начал проявлять интерес к моде еще в детстве. Он признается, что к фотографии его подтолкнул отец, в свое время предоставив полную свободу в выборе профессии. Путь к успеху для Тестино оказался не их легких – долгие поиски собственного стиля, попытки побороть смешливое отношение к нему окружающих в конце концов закончились плодотворным сотрудничеством с Карин Ройтфельд в конце 80-х годов.  Именно благодаря Тестино в модную фотографию пришел гранж и «героиновый шик». И именно он открыл миру Жизель Бундхен, Кейт Мосс и Стеллу Теннант. Потом последовали коммерческие съемки – в том числе и скандально известная рекламная кампания Gucci.  На счету Тестино - рекламные кампании ведущих марок планеты в диапазоне от Dolce & Gabbana до Burberry , съемки едва ли не всех супермоделей планеты, множества актрис и певиц, несколько альбомов и статус столпа «люксового реализма».

Питер Линдберг, выросший в промышленном городке, в своих фотографиях любит противопоставлять природность искусственности.  Его творчество – это черно-белые фотографии, богатые контрастами, отражающие, как он сам говорит, его «меланхолическое немецкое экспрессионистское начало».  В 1978, когда журнал Stern публикует его большую съемку моды, он переезжает в столицу модной индустрии - Париж. Несмотря на то, что Линдберг снимает для самых известных мировых брендов, цифровую камеру он стал использовать не так давно – а фотошоп не использует вовсе. 

Стивен Мейзел относится к тем фотографам, которых знают даже совершенно далекие от моды люди. С раннего детства окруженный знаменитостями, он попросту не мог не попасть в мир глянцевой индустрии. Сначала были иллюстрации (чаще всего он рисовал женщин),  затем обучение по специальности «фешн-иллюстратор» - а потом пришло понимание, что фотография куда востребованней рисунков.  Сегодня каждая его работа рассказывает целую историю: сам Мейзел сначала тщательно обдумывает сценарий, а потом воплощает его с помощью камеры, зачастую затрагивая острые социальные темы (например, в серии Water&Oil). Снимки американского фотографа можно увидеть в журналах Vogue, Vanity Fair, W, Self.

Ник Найт снимает для крупнейших модных журналов мира - от Vogue до Dazed & Confused, а среди его клиентов, кроме глянца и модных домов, числятся Дэвид Боуи, Mercedes-Benz и Королевский театр Ковент-Гарден. По собственному признанию, первый раз Найт взял камеру в руки только для того, чтобы знакомиться с девушками на улицах. Но занятие «смеха ради» стало делом всей жизни – этому крайне способствовал самый первый заказ в 1982 году: журнал i-D заказал Найту сто монохромных портретов.  В  ноябре 1993 Ник снимает знаковую обложку Vogue с Линдой Евангелистой, «забив гвоздь в гроб гранжа», как написал про него российский Vogue, и провозгласив триумфальное возвращение гламура в духе работ Хельмута Ньютона и Криса фон Вангенхейма. На излете 90-х тяга Найта к экспериментам начинает проверять на прочность границы привычной «глянцевой» красоты – он снимает модель без него, женщин после мастэктомии, толстушек и постаревших супер-моделей.

Ассистентом Ника Найта в свое время успел поработать другой известный фотограф – Крейг Макдин.  Он работает как с модными домами, так и с журналами – но наибольшую славу ему принесла работа со знаменитостями, чьи портреты его авторства появляются в глянце постоянно.

Терри Ричардсон вырос в Голливуде и еще подростком начал проявлять свои творческие стороны – и делал он это не где-то там, а в панк-группе. Правда, проснувшийся интерес к фотографии потеснил любовь к музыке. Решающую роль в судьбе сына сыграла его мать, которая устроила его ассистентом известного в то время фотографа Тони Кента. Безудержная страсть к фотографии, провокационные фотосъемки для Sisley и шум вокруг его работ вскоре сделали Ричардсона любимцем модной прессы.  Он работает с крупнейшими модными домами, а в его провокационных съемках с удовольствием участвуют звезды вроде Леонардо ДиКаприо, сестер Олсен и Карла Лагерфельда.

Главный сказочник модной фотографии – Тим Уокер – увлекся фотографией в 12 лет. В 1994 году начал работать внештатным фотографом в журналах Лондона, а потом переехал в Нью-Йорк, где стал ассистентом Ричарда Аведона – правда, проработал он там всего год, а затем вернулся на родину, в Англию, где в скором времени стал официальным фотографом Vogue UK.  В 2004 году он установил своеобразный рекорд: серия снимков "Модная пантомима" заняла целых 38 страниц журнала Vogue, а для ее воплощения мастеру понадобилось 80 белых кроликов, 20 балерин, 17 гусей, 250 страусовых яиц, покрытых золотом, коробка с гигантскими пластиковыми руками, 20 рождественских елок и один Rolls-Royce. 

Американец Стивен Кляйн славится тем, что в его работах всегда присутствует провокационный сюжет, обнаженное тело и легкая доля порнографии. Ключевое в его работах – открытие потаенных и темных сторон натуры, ощущения тревоги и страха. Работы Стивена Кляйна отличаются яркостью и оригинальностью цветовых сочетаний.  Кляйну позировали многие звезды – от Дэниела Рэдклиффа и Александра Маккуина до Скарлетт Йоханссон и Дженнифер Энистон.

В 90-х в мир моды пришел и самый известный фотодуэт – Мерт Алас и Маркус Пиггот. В начале 2000-х их стиль, вдохновленный работами Ги Бурдена и Хельмута Ньютона, стал идеальным для воцарившегося тогда гламура.  Их встреча произошла в 1994 году, и после совместной работы в нескольких проектах они решили создать свою собственную команду.  В 1997 году они сняли обложку для Dazed&Confuzed, а затем пришли на работу в Visionaire. В 2006 году они сняли легендарный календарь Pirelli, съемку которого доверяют только фотографам первой величины.  Мерт и Маркус не скрывают своей любви к фотошопу. Многие редакторы и художественные руководители журналов говорят о них даже скорее как о художниках, чем как о фотографах.  Сегодня один съемочный день Мерта и Маркуса стоит 100 000 долларов.

Еще статьи по теме: 

История fashion-фотографии. Часть первая.

История fashion-фотографии. Часть вторая.

История fashion-фотографии. Часть третья.