Поиск

История fashion-фотографии. Часть вторая.

20.11.2014

История fashion-фотографии. Часть вторая.

После Второй мировой войны модная фотография стала обретать новые смыслы – она перестала быть исключительно способом фиксации одежды или аксессуаров, но стала нести в себе художественные смыслы и метафоры. Да и общество, которое восстанавливалось после разрухи и искало красоты и изящества, выдвигало к изображениям свои требования. Центр мира моды постепенно начал перемещаться в США, где силу набирали всем известные журналы Vogue и Harper’s Bazaar, которые сотрудничали с фотографами, чьи имена остались навсегда вписанными в мировую историю. Фотографы, с помощью объектива выражавшие свой взгляд на мир и стиль -  Уильям Кляйн, Ричард Аведон, Ирвин Пенн.

Ирвин Пенн был первым фотографом, который начал снимать моделей на простом сером фоне. Критики, описывая его творчество, говорят об аристократичности, обостренном чувстве света, четкости и детализации. Пенн использовал множество присущих только ему приемов – например, он мог поместить модель в угол, который имитировал замкнутое пространство, сажал модель на мотоциклы, использовал в качестве реквизита купленный в соседней лавке ковер. Одной из самых знаменитых его работ является обложка журнала Vogue.

Следующий реформатор модной фотографии – потрясающий Ричард Аведон, не выпускавший из рук фотокамеру на протяжении полувека. Он не признавал игру светотени и был первым, кто вывел моделей из студии на улицу. «Мне нравились воображение и веселье девушек, я обожал смотреть, как они двигаются. Я интересовался не собственно модой, но хотел отобразить на снимках этот взрыв энергии и радости». Всмотритесь в его фотографии, и вы поймете, что маэстро совершенно не лукавил.  Можно уверенно говорить, что его любимыми моделями были Сьюзи Паркер и звезда того времени Довима. В 1956 году Аведон выступил в качестве художественного консультанта и автора фотографий в фильме «Забавная мордашка» - и так получилось, что он же стал прототипом главного героя Дика Авери.

Одним из главных конкурентов Аведона был Уильям Кляйн, который в своих работах стремился поставить акцент не на техническое совершенство, а на спонтанность и естественность. Более 12 лет Кляйн работал с журналом Vogue в качестве фотографа, а затем арт-директор журнала Александр Либерман пригласил его на роль своего помощника, что помогло кардинально изменить лицо журнала, сделать его более прогрессивным. При этом сам фотограф заявлял, что «мода – это глупость. И я снимал ее с юмором. Но я воспользовался тем, что мне хорошо платили в Vogue». Несмотря на такие сентенции, журнал выступил  в качестве спонсора его книги «Нью-Йорк», в которой он показал город в его наготе и естественности, в результате чего разразился огромный скандал.

На моду послевоенного времени оказали влияние также такие фотографы, как Вилли Мейволд (официальный фотограф дома Dior, именно он является автором легендарного снимка new-look, известного каждому) и Луиза Даль-Вульф, свои силы сконцентрировавшая на съемках пляжной одежды. Она была одной из первых, кто решил делать свои фотографии цветными. 


Читайте также

Модный обзор, 01.10.2018
Киноафиша на начало октября
Модный обзор, 25.09.2018
Интервью с известной танцовщицей Дашей Ролик
Модный обзор, 01.10.2018
Нашему сентиментальному проекту «Позвони бабуле» исполнился год

  0 комментариев
Имя
Код


Instagram