12.01.2015

История fashion-фотографии. Часть третья

История fashion-фотографии. Часть третья.

Говоря о фотографии послевоенных лет, нельзя не остановиться на Хорсте П. Хорсте, пик карьеры которого пришелся именно на 50-е годы 20 века. Его по праву называют одним из основателей как фэшн-фотографии в целом, так и эротической фотографии в частности. Изначально Хорст Пауль Альберт Борман был далек от фотографии и страстно увлекался архитектурой. Именно эта его страсть и привела молодого человека в Париж, где он обратил внимание на искусство фотографии. В 1931 году его снимки – спустя год после того, как он взял в руки камеру – попадают в Vogue, через три года он становится главой парижского фототдела. Зачастую модели Хорста напоминают статуи, а главной проблемой, которую необходимо решать фотографу, сам Хорст считал зажатость модели. Большое значение он уделял и свету: при это он разработал способ создания светового рисунка, который позволял получить трехмерное изображение и особый драматический эффект. После переезда в Нью-Йорк Хорст выбрал для себя «любимое» направление – съемки богемы, и постепенно, ближе к 70-80-м годам, начинает снимать знаменитостей и их дома. В 1988 году Хорст получил приз за выдающиеся достижения от Ассоциации фэшн-дизайнеров США. Одним из самых известных снимков Хорста можно назвать «Корсет Мэйнбохер», который спустя много десятилетий, в 1990 году ляжет в основу одного из клипов Мадонны.

Хельмут Ньютон – еще один классик, благодаря которому в модной фотографии появилось огромное количество секса. В 1932 году подросток на сэкономленные карманные деньги покупает свою первую камеру, и один из снимков – берлинской радиовышки Funk Turm – становится для молодого человека судьбоносным. Именно благодаря ему он решается стать фотографом. Упорство и стремление стать известным фотографом позволили ему попасть в ученики к известной берлинской женщине-фотографу Иве, у которой он изначально работал подмастерьем – и помогал делать для модных журналов, портреты балерин, актеров и актрис, а также составлять каталоги нижнего белья, что было юноше особенно по вкусу. В 1938 году всей семьей Ньютонов пришлось покинуть Германию, и Хельмут направился в Китай, затем в Шанхай и Сингапур, где открыл свое первой ателье. На время войны фотографу пришлось оставить свое увлечение, но в 1948 он вернулся к нему с двойным усердием. Правда, европейский глянец, куда Ньютон направился в первую очередь, не горел желанием сотрудничать с малоизвестным фотографом. Постепенно он обзавелся знакомствами, которые открыли ему путь в мир моды и помогли приобрести нужный опыт - здесь неоценимым оказалось общение с американским фотографом Клодом Вирджином, который к тому времени достиг немалых успехов в художественной съемке обнаженной натуры. Только в 1961 году фотограф был приглашен во французский Vogue как звезда. В 60 – 80-е годы ему позировали чуть ли не все знаменитости: Энди Уорхол, Сальвадор Дали, Дэвид Боуи, Мик Джаггер, Софи Лорен, Элизабет Тейлор и многие другие. Фотограф активно и плодотворно работал в Америке и Европе, создавая четыре коллекции в год для французского Vogue и еще четыре в Милане и Риме. В 1971 году он стал сотрудничать с американским Vogue. Основным направлением работы фотографа вплоть до преклонных лет было создание чувственных женских образов, эротичную красоту которых трудно не заметить даже далекому от мира фотографии человеку.

К 70-м годам прошлого века относится и начало карьеры другого известного фотографа – Роберта Мэпплторпа. В 1971 году Мэпплторп знакомится с Джоном Маккендри, куратором отдела фотографии при Музее искусств Метрополитэн. Именно Джон подарил молодому человеку его первую фотокамеру. На протяжении 1970-х годов Мэпплторп работал штатным фотографом в журнале Interview, публиковал свои снимки в Vogue и Esquire, создавал фотографии для обложек альбомов Патти Смит и группы Television. Уже к середине 1970-х годов Мэпплторп увлекся фотографией настолько, что приобрел широкоформатную профессиональную камеру и начал делать портреты своих многочисленных друзей и знакомых, среди которых были художники, композиторы, светские личности (наследник знаменитого миллиардера Джон Пол Гетти Третий и Каролина Херрера), а также садомазохисты и представители гомосексуального андеграунда. Тогда же формируется стиль фотографа – любовь к заполнению пространства градациями черного и белого, игрой света и тени, страсть к снимкам на грани порнографии и перверсии. «Я не люблю само слово «шокирующий». Я ищу неожиданное. Я ищу вещи, которых никогда раньше не видел… Я имел возможность сделать эти снимки, я чувствовал, что должен их сделать», - говорил фотограф.
В начале восьмидесятых годов работы Мэпплторпа стали более утонченными и изысканными. Художник начал уделять больше внимания классической формальной красоте.

Классиком фотографии, «звезда» которого зажглась в 60-70-е годы, также можно по праву назвать Ги Бурдена. Его первые фотографии, связанные непосредственно с модой, появились во французском Vogue в 1955 году. На фотографии была изображены девушка в шляпе на фоне мясного магазина с висящими позади нее телячьими головами. Бурден снял множество рекламных кампаний – например, для Versace, Loewe, Gianfranco Ferre, Lancetti, Roland Pierre, Chanel и ряда других крупных модных домов. Можно утверждать, что Бурден стал «пионером» такой съемки, в которой показана не просто одежда – а словно остановлена цепь событий, история, чей сюжет в отдельно взятую секунду и поймал фотограф. При этом он зачастую обращался к темной стороне человеческого подсознания, создавая провокационные, шокирующие, сюрреалистичные снимки. На Бурдена во многом повлиял его учитель, Ман Рэй, а также еще несколько людей, среди которых были фотограф Эдвард Уэстон, художники Магритт и Бальтюс и знаменитый режиссер Луис Бунюэль.

В 1957 году свой первый фотоаппарат купил молодой Дэвид Бейли, до ее покупки продававший ковры и обувь. В 1958 году, после возвращения из армии, он увлекся фотографией очень серьезно и вскоре стал не менее известен, чем его знамениты модели – Beatles, Rolling Stones, Мариана Фейтфул, Джин Шримптон, Катрин Денев, Джерадлина Чаплин. Доминанта его стиля не менялась на протяжении практически всей его карьеры – минимализм, графичность, высокий контраст. А его бурная личная жизнь привела к тому, что в 70-х годах именно он стал прообразом фотографа Томаса, героя фильма Антониони «Фотоувеличение».

Благодаря фотографиям знаменитостей прославился и Норман Паркинсон, карьера которого началась в 1934-м году, когда он открыл собственную фотостудию. В 40-х годах он начал снимать для журналов Harper’s Bazaar и The Bystander. Тогда же складывается стиль фотографа – постоянные эксперименты, британский юмор и трепетное уважение к красоте. Его снимки оказывались настолько хороши, что королевской семейство назначило его придворным фотографом. С 1945 года Паркинсон работал для журнала Vogue, а в 1960 перешел в Queen редактором. Среди моделей Паркинсона числятся Ава Гарднер, Одри Хепберн, Изабелла Росселини, Мик Джаггер, Стелла Маккартни, Дэвид Боуи. Все без исключения женщины на его снимках выглядят загадочно и сексуально, а вот сам фотограф любил повторять, что он скорее ремесленник, чем художник, а фотография имеет к искусству весьма опосредованное отношение.

Еще один знаменитый фотограф того времени – Барри Латеган, человек, который открыл миру Твигги. Камеру фотограф всегда считал способом запечатлеть произведения искусства, в которые превращают себя женщины. Кроме Твигги, он снимал также Иман, принцессу Анну, Верушку, Марго Хемингуэй, Бьянку Джаггер, Джерри Холл, Палому Пикассо, Сару Мун и многих-многих других. Любовь к фотографии проснулась у Латегана во время армейской службы, где он фотографировал много пейзажей – и любовь эта не угасала на протяжении многих десятилетий.

В то же время стал известен и Патрик Демаршелье. С 1960-х годов он подрабатывал в мастерских, занимался печатью и ретушью. В начале 70-х работы молодого человека, не имеющего никакого специального образования, стали появляться в таких журналах как Elle, Marie Claire. Карьерный взлет ждал фотографа в Америке, куда тот отправился в 1975 году – там его заметил уже упомянутый Александр Либерман. В 1980-х годах Демаршелье сотрудничал с журналами Glamour, GQ, Rolling Stone, а несколько позже – с Harper’s Bazaar и Vogue. В своей работе Демаршелье предпочитает так называемую «эстетику случайного кадра». «Я стараюсь создать атмосферу, в которой человек чувствует себя непринужденно», — объяснял мастер главный секрет своего успеха.