История fashion-фотографии. Часть вторая.

История fashion-фотографии. Часть вторая.

После Второй мировой войны модная фотография стала обретать новые смыслы – она перестала быть исключительно способом фиксации одежды или аксессуаров, но стала нести в себе художественные смыслы и метафоры. Да и общество, которое восстанавливалось после разрухи и искало красоты и изящества, выдвигало к изображениям свои требования. Центр мира моды постепенно начал перемещаться в США, где силу набирали всем известные журналы Vogue и Harper’s Bazaar, которые сотрудничали с фотографами, чьи имена остались навсегда вписанными в мировую историю. Фотографы, с помощью объектива выражавшие свой взгляд на мир и стиль -  Уильям Кляйн, Ричард Аведон, Ирвин Пенн.

Ирвин Пенн был первым фотографом, который начал снимать моделей на простом сером фоне. Критики, описывая его творчество, говорят об аристократичности, обостренном чувстве света, четкости и детализации. Пенн использовал множество присущих только ему приемов – например, он мог поместить модель в угол, который имитировал замкнутое пространство, сажал модель на мотоциклы, использовал в качестве реквизита купленный в соседней лавке ковер. Одной из самых знаменитых его работ является обложка журнала Vogue.

Следующий реформатор модной фотографии – потрясающий Ричард Аведон, не выпускавший из рук фотокамеру на протяжении полувека. Он не признавал игру светотени и был первым, кто вывел моделей из студии на улицу. «Мне нравились воображение и веселье девушек, я обожал смотреть, как они двигаются. Я интересовался не собственно модой, но хотел отобразить на снимках этот взрыв энергии и радости». Всмотритесь в его фотографии, и вы поймете, что маэстро совершенно не лукавил.  Можно уверенно говорить, что его любимыми моделями были Сьюзи Паркер и звезда того времени Довима. В 1956 году Аведон выступил в качестве художественного консультанта и автора фотографий в фильме «Забавная мордашка» - и так получилось, что он же стал прототипом главного героя Дика Авери.

Одним из главных конкурентов Аведона был Уильям Кляйн, который в своих работах стремился поставить акцент не на техническое совершенство, а на спонтанность и естественность. Более 12 лет Кляйн работал с журналом Vogue в качестве фотографа, а затем арт-директор журнала Александр Либерман пригласил его на роль своего помощника, что помогло кардинально изменить лицо журнала, сделать его более прогрессивным. При этом сам фотограф заявлял, что «мода – это глупость. И я снимал ее с юмором. Но я воспользовался тем, что мне хорошо платили в Vogue». Несмотря на такие сентенции, журнал выступил  в качестве спонсора его книги «Нью-Йорк», в которой он показал город в его наготе и естественности, в результате чего разразился огромный скандал.

На моду послевоенного времени оказали влияние также такие фотографы, как Вилли Мейволд (официальный фотограф дома Dior, именно он является автором легендарного снимка new-look, известного каждому) и Луиза Даль-Вульф, свои силы сконцентрировавшая на съемках пляжной одежды. Она была одной из первых, кто решил делать свои фотографии цветными.