Мода эпохи Серебряного века

Мода эпохи Серебряного века

Есть в моде эпохи Серебряного века что-то элегантно-трагическое – наверное, последние поклоны и реверансы навсегда канувшей в лету эпохи дворянства, голубой крови и изысканной аристократичности, передающейся по наследству. И сегодня, наблюдая за тем, как дизайнеры переиначивают созданное больше ста лет назад, адаптируют и превращают в потрясающей красоты вечерние платья, с тоской оборачиваешься туда, где были балы, приемы, дамы не представляли свою жизнь без перчаток, а галантность для мужчин была не просто словом. О моде Серебряного века – о женском костюме Belle époque – и пойдет сегодня речь.

В моде на рубеже веков господствуют два противоположных направления: одно подчинено рационализму, другое – изысканной манерной красоте. С одной стороны, преобладает функциональность, с другой – декорация. Идеалом салонной, аристократической моды являлась стянутая корсетом Женщина-Цветок. С другой стороны, начинается настоящая война против корсетов. При анализе модных тенденций ‘Belle époque’ становится ясна психология человека в этот период – стремление «законсервировать» всё то лучшее, что дали предшествующие эпохи и, вместе с тем, - желание постоянных перемен, погоня за сенсациями, интерес ко всему новому, неизвестному.

Во второй половине XIX века нормы, регламентирующие, как и когда следует одеваться, отличались особой строгостью. Дамы из высшего общества были вынуждены менять туалеты по семь – восемь раз в день. Существовали «платья для приёмов» и «послеобеденные платья», «чайные туалеты» и «туалеты для скачек». В России с возникновением моды на дачное времяпрепровождение появилось такое понятие, как «одежда для дачи». А если прибавить к этому костюмы для игры в теннис, велосипедные шаровары-блумерсы и жакеты, купальные принадлежности, манто и шляпки, одеваемые сообразно обстановке, то получится весьма солидный гардероб. Каждое из этих «дневных», «вечерних» или «дачных» платьев требовало своего нижнего белья, которое отличалось большим разнообразием. Никогда женщина не тратила на создание своего образа так много времени и денег. 

Утренняя кофточка матинэ

Появление в дамском гардеробе «чайного платья» (tea-gown) связано с модой на чаепития в избранном кругу. Чаепитие как особое времяпрепровождение было распространено в Англии ещё с XVIII века, но тогда чай пили в узком семейном кругу и «чайным нарядом» был уютный домашний шлафрок. По мере того, как чаепитие превращалось в светскую церемонию, возникла потребность в специальном «чайном наряде» - в меру интимном, в меру строгом, и, разумеется, элегантном. С возникновением моды на Японию, «чайные» туалеты всё чаще стали оформляться в японском стиле. Зачастую они были вышиты драконами или хризантемами. «Чайные» платья, как правило, шились из шёлка нежных пастельных цветов. На создании «чайных туалетов» специализировался, в частности, английский Дом «Люсиль» (Lucile).

Вариант утреннего туалета

«Делать визиты» было одним из главных развлечений светских женщин XIX века, поэтому к пошиву визитных платьев дамы относились весьма серьезно. Специалист по истории костюма Р.Кирсанова отмечает, что «…для желающего показать своё знание светской жизни, визит был трудным испытанием. В этом случае всё имело значение – костюм, умение правильно выбрать место в гостиной и т.д.». Визитные платья отличала изысканность и, что называется, «строгая роскошь». К нему обязательно полагалось иметь шляпу и перчатки. Перчатки выбирались в тон к костюму. Предпочтительные цвета – светло-серый, бежевый, гранатовый, вишнёвый, синий. Например, всё те же «Парижские моды», но уже за 1907 год предоставляют вниманию костюм, сшитый из шёлковой материи палевого цвета, затканного муаровыми мозаиками.

Открытка 1900-х годов. Вариант визитного платья.

В этот период женщины активно осваивали так называемый костюм-тальер – изобретение англичанина Джона Редферна (John Redfern). Это был универсальный костюм, состоявший из жакета и строгой юбки. Тальер носили как со скромными повседневными рубашками, так и с нарядными, праздничными блузами. Тальер мог служить основой для прогулочного или для дорожного туалета. В костюме-тальер учительницы проводили уроки, а телефонистки принимали заказы от абонентов. Распространение тальера породило моду на блузки. Нарядные блузки шились из батиста, шёлка, обильно украшались кружевами и фестонами. Вместе с тем, существовал спрос на строгие почти мужские рубашки с крахмальными манжетами. В сочетании с такими рубашками допускался даже мужской галстук.

Костюм тальер, слева

Ни одна дама не могла обойтись без вечерних платьев. Вечерние туалеты гораздо более фантазийны, нежели повседневные. В 1890-х годах преобладали так называемые исторические формы - а-ля Мария-Антуанетта, а-ля Помпадур, а-ля Анна Австрийская и так далее. В 1900-1910 гг. это были изысканные сочетания драпировок, кружев, драгоценностей, с непременным треном. Правилами хорошего тона позволялось проявлять самую бурную фантазию при выборе фасона вечернего туалета. Вечерние платья шьют из муара, бархата, тафты. Из тяжёлой, негнущейся парчи создаются церемониальные платья для членов правящих Фамилий и их придворных. Князь Феликс Юсупов с особой нежностью вспоминал платье абрикосового бархата, в котором его мать была на великосветском приёме.

Вечернее платье в историческом стиле а-ля Галантный Век. Дом Жака Дусэ (?). Фотомастерская Reutlinger.

Бальное платье надевали, как правило, один раз. Для повторного выхода (если не было возможности приобрести новое) следовало заменить всю отделку – кружева, воланы, искусственные цветы. Бальные платья молодых девушек шили из ткани светлых оттенков, а в конце 1870-х гг. возникла мода на белый цвет (существовали даже так называемые «белые балы», куда гости приезжали исключительно в белоснежных нарядах). Помимо белого, были популярны голубой, желтовато-розовый, оливковый, фиолетовый тюль. 

В «Парижских модах» конца 1890-х - начала 1900-х гг. можно найти описание самых разных туалетов для бала: из чёрного бархата, розового кристаллина, бледно-розового поплина, зелёного муара, атласа золотого цвета, палевого китайского крепа. Шикарные туалеты для великосветских балов и других мероприятий создавали фирма Ворта, Пакэн, Дусе. Вот описание изысканного платья, созданного фирмой Ворта в 1899 году: «Верх из либерти, усеянного цветами ириса и подбитого розовой шёлковой кисеёй. Вставка и низ тюника из кружева брюж. На правом боку бант из шёлковой кисеи с стразовой пряжкой. Верхняя половина рукава из старинного брюжа, нижняя из шёлковой кисеи плиссе; из локтевого шва, в самом локте выпущена буфа из шёлковой кисеи. На спине две большие складки Ватто образуют трен». Замечу, что складки Ватто - это типичный историзм, взятый модельерами из мод XVIII века.

После бала, для выхода к карете даме накидывали на плечи накидку – сорти-де-баль (sortie-de-bal) – их шили из бархата, шёлка, атласа, иногда оторачивали мехом. Дамские визитные и прогулочные туалеты дополнялись накидками без рукавов – тальмами (talma).

С исчезновением турнюра юбка значительно упрощается – узкая в области бёдер, она плавно расширяется к низу, приобретая форму цветка (лилии или вьюнка). Такие юбки, собственно, и получают название ‘volubilis’, то есть «вьюнок». По меткому замечанию историка моды Р. Захаржевской: «...сухость мужественного рисунка плеч сглаживалась тонкостью талии и округлой женственностью бёдер, вырисовывающихся под тканью юбки, стекающей к коленям вниз».

Простоту юбки компенсировала пышность рукавов – жиго. Подобные рукава уже были в моде в 1830-е годы. Претенциозные жиго год от года становятся всё объёмнее, к 1895 году они приобретают настолько абсурдную величину, что становятся символом безвкусия. Рукава-жиго идеально сочетались с «осиной» талией, а женщин крупных они немилосердно уродовали, что, впрочем, никого не останавливало. 

Красавица-балерина, фотомодель Клео де Мерод. Рукава-жиго. Открытка. Фотомастерская Reutlinger.

В 1890-е годы происходит изменение формы тела, создаваемой корсетом. На протяжении нескольких веков корсет искажал естественные линии тела, зрительно деля его на два «треугольника», вершины которых соединялись в области тонкой талии. Вторая половина 1890-х гг. ознаменована поисками нового типа корсета, позволявшего женщине вести более активный образ жизни. Модернизированный корсет создавал S – образный силуэт и подчёркивал талию путём формирования выступающего бюста и задней части. Разумеется, и этот корсет в известной степени наносил вред женскому здоровью, но его форма «следовала» за изгибами женского тела, стараясь подчеркнуть его формы. К тому же в моду вошли извилистые, прихотливые виньетки стиля Модерн - новый корсет делал фигуру прекрасной дамы живым подобием такой виньетки. Итак, во второй половине 1890-х гг. в дамской моде возобладала так называемая «линия модерн». 

Силуэт первой половины 1900-х. Открытка. Фотомастерская Reutlinger.

Чёткие линии 1890-х начала десятилетия сменились стилем ‘cascadeur’ – «льющийся, подобно водопаду». Популярными цветами становятся бледно-розовый, серо-зелёный, бирюзовый. (Впоследствии революционер моды Поль Пуаре назовёт эту цветовую гамму «неврастеничной»). Гладкие и довольно скромные юбки 1890-х десятилетия сменились более роскошными – на них появились воланы, кружева, у вечерних и других нарядных платьев сформировался трен. Рукава, напротив, утратили свою былую пышность. 

Актриса Габриэль Режан в платье от Жака Дусэ

Во второй половине 1900-х начинают побеждать тенденции, предложенные новатором Полем Пуаре ещё в середине десятилетия: линия талии – завышена, а иногда даже подчёркнута кушаком, прямая юбка немного расширяется за счёт небольшого трена.  Постепенно подол юбки становится всё уже. Именно в эти годы Пуаре предложил одно из своих самых неудачных изобретений – «хромую юбку» - юбку настолько узкую, что, передвигаясь в ней, женщина едва переставляла ножки. Силуэт 1912-1914 гг. несколько иной, чем в начале десятилетия. Высокая талия опускается, очертания фигуры становятся шире и ровнее. Наряды предвоенной поры многослойны, но, тем не менее, сочетание более широкого тюника с узкой юбкой создаёт стройный и величественный силуэт.

Силуэт второй половины 1900-х - начала 1910-х. Открытка.

О том, в каком направлении стала бы развиваться мода, не разразись Первая Мировая война, можно только догадываться. Однако сезон 1914-15 гг. был отмечен появлением странной, на первый взгляд, моды. Сочные «гаремные» шелка Пуаре сделались неактуальными. Вместе с тем, откуда-то из глубины прабабушкиного сундука вернулся кринолин, в моду вошла розово-голубая гамма и бантик, завязываемый на спине воздушным бантом. Своеобразный baby doll продержался в моде недолго, после чего уступил место более спокойному и строгому стилю, гораздо больше подходившему к реалиям военного времени.

По материалам istorikov.ru, zina-korzina.livejournal.com.