Кожаные парфюмы – от 17 века до наших дней

Кожаные парфюмы – от 17 века до наших дней

Одна из первых в истории человечества надушенных вещей – это перчатки. В 16-19 веках во Франции существовала Гильдия парфюмеров и перчаточников, одна из самых важных гильдий страны. Кожу обрабатывали преимущественно в Монпелье и Грассе. Позже Грасс превратился в парфюмерную столицу, а Монпелье – в кожевенную. Перчатки пахли не только выделанной кожей, но и цветочными отдушками – жасмином, фиалкой, розой. Такой перчаткой можно было прикрыть нос, чтобы не дышать запахом сточных канав европейских городов.

До 17 века запах кожи не считался парфюмерной нотой – он оскорблял общественный вкус и даже считался вредным. Мускус, например, ассоциировался с экскрементами. Популярны были легкие цветочные ароматы. Тем удивительнее, что первый дошедший до нас кожаный аромат появился вопреки моде. Royal English Leather был составлен в 1780 году для английского монарха Георга III парфюмером Генри Джеймсом  Кридом – его потомки и сегодня обеспечивают королевскую семью ароматами. С тех пор кожаные ароматы твердо заняли элитарные позиции.  Royal English Leather  не имеет вяжущей горечи, к которой парфюмерия пришла позже, когда в базу стал входить березовый деготь. Кожаная нота, вероятно, первоначально была создана с помощью кастореума и стиракса, хотя свериться с рецептом невозможно.

Кожаные ароматы прошлого создавались в традициях двух кожевенных школ – русской и испанской.  Русская кожа (Cuir de Russie) – это, прежде всего, военная амуниция, тяжелые сапоги. Березовый деготь – очень характерный компонент русского направления. Дуэт кожи с дегтем оказался столь популярным, что каждый дом выпустил собственную версию, от Guerlain (1875) до Chanel (1924) и Creed (1953).

Koelnisch Juchten – немецкое имя для «русской кожи» и имя аромата, который до сих пор выпускается фирмой Farina Gegenueber, самой старой немецкой маркой, основанной в 1700 году аптекарем Фарина. Farina Gegenueber выпустил и собственную Russisch Leder в 1967 году (парфюмер – Hugo Janistyn).

Испанская кожа (Peau d’Espagne) принципиально отличается от русской – никаких дегтярных или дымных нот. В 16 веке испанская замша пахла в первую очередь цветами, травами и фруктами, и лишь фоном проступали мускусные ноты. Таков был Peau d’Espagne (Pinaud, 1830), сложный, роскошный, «животный» за счет мускуса и цибетина. Это была замша, пропитанная нероли, сандалом, лавандой, вербеной, бергамотом, гвоздикой и корицей.  К концу 18 века, когда сильные кожаные ароматы успели не только набрать, но и потерять популярность, Peau d’Espagne оставался исключением среди «цветочных букетиков» и легких вод для носовых платочков.

Один из ароматов, сегодня относящихся к «испанской коже» - Geo F.Trumper. Другая «испанская кожа» - Truefitt and Hill: мягкий, с негромко звучащими специями, где выделяется черный перец. Кроме того, сегодня выпускается и Santa Maria Novella  Peau d’Espagne, один из самых старых и необычных запахов.

Вторая половина 19 века ознаменована поэтизацией ароматов, которая продолжается и по сей день. Тогда же парфюмерию стали рассматривать с точки зрения обонятельного фетишизма.  Кожаная нота стала одним из таких фетишей. Первый аромат с названием Cuir de Russie был создан Эме Герленом в 1875 году; Евгений Риммель запустил аналогичный в следующем. Примерно в это же время бордели предложили ролевые игры, фетиши обрели свободу воплощения.  Кожа вошла в словарь парфюмерии как нота доминирования и страсти.

Когда мужчины вернулись домой с траншей Первой мировой войны, их ожидала новая война – война полов. Кожаную ноту взяли на вооружение феминистки. «Первой ласточкой»  стал эпохальный Tabac Blond Эрнеста Далтроффа (Caron, 1919), первый кожаный аромат, который продавали именно женщинам.

В 20-30-е годы кожа воцарилась среди женских ароматов, начиная с Cuir de Russie Эрнеста Бо, созданного для Chanel, Knize Ten Винсента Роберта и Djedi Жака Герлена 1927 года.  Позже появились En Avion (Caron, 1929), Scandal Андре Фрэсома (Lanvin, 1932), Lancome Revolte Армана Петитжана (1936), Cuir de Russie Эррола Флинна (Creed, 1939), Cuir de Russie Пивера (1939). По крайней мере, тридцать парфюмерных домов выпустили свои версии Cuir de Russie с конца 19 и до 30х годов 20 века. Тенденция, прервавшаяся на период Второй мировой войны, набрала новые обороты в 50-е годы.

Затем, после краткого оптимизма 60-х годов, мир вошел в мрачный период: нефтяной кризис, атомная угроза. Подобная атмосфера сказалась и на парфюмерной моде. Один за другим создавались шокирующие парфюмы, роскошные, не похожие на предшественников – и кожаное направление не стало исключением. Эпохальный Yatagan Винсента Марчело (Caron, 1976) у современников ассоциировался с жестокими кочевниками, пропахшими сырым мясом и лошадиным потом.  В 1980 году появился Jules (Christian Dior) – в основу названия легло слэнговое словечко, означающее «парень, мужик, любовник, сводник, сутенер, человек из преступной среды». Запах вполне соответствовал – кожа с цветами, тонкий до пижонства шипр, с ядовитым перечным оттенком.

В 1981 году ювелирный бренд Cartier сделал парфюмерный шаг в сторону собственной марки часов Santos, а точнее их кожаных браслетов – Santos de Cartier. Его «кожа» - «морозная»: лимон, бергамот, лаванда, эвкалипт, сандал и ветивер. Другие знаменитые парфюмы тех лет:  Antaeus (Chanel, 1981), Derby (Guerlain, 1985), Bel Ami (Hermes, 1986). Но два самых легендарных – женские: La Nuit (Paco Rabanne, 1985) и Parfum de Peau (Claude Montana, 1986). Лука Турин, летописец парфюмерного мира,  сказал о них так: «самые теплые, самые душные духи, какие только можно вообразить… Я написал уничижительную рецензию в 1992 году и извинялся за это в 1994-м – они прекрасны».

После декаденства восьмидесятых все последующее десятилетие кожаные ароматы были задвинуты на задний план свежими фруктовыми и морскими озоновыми. Только недавно кожаные ароматы вновь обрели популярность. Кожаные ароматы сегодня классифицируют как и другие направления в парфюмерии – официально их разделяют на собственно кожи, цветочные кожи и табачные кожи. Однако дополнительные ноты могут затруднять классификацию – обоняние может сбить с толку легкая сладость или копченость; трудно распознать и замшевые ноты – синтетический солоноватый аккорд.

Ароматы кожаного направления можно разделить и по типу изображаемой кожи: skin, animalic и leather.  А «делают» кожу в парфюме такие ингредиенты, как кастореум, стиракс или бензой, цибетин, березовый деготь, опопонакс и мускус. Помимо основных перечисленных компонентов, «кожаность» запаха достигается  с помощью нот-ассоциаций – кассии, можжевельника, дыма, смол, мирта, ветивера.

Сегодня множество марок, особенно в сегменте нишевой парфюмерии, предлагают нам кожаные ароматы. Например, Serge Lutens: Boxeuses – страстная кожа байкерских курток; Fumerie Turque – томная, пропитанная дымом кожа завсегдатаев опиумных курилен; Daim Blond – замша с сущностью синтетических персиков.  Или у L’Artisan Parfumeur: Dzing! – скорее даже не кожа, а пластмассовый пупс, долго пролежавший на солнце; Traversee du Bosphore – пропахшая яблоками и сухими специями кожа обитателей портового городка.

Пока мой любимец среди кожаных ароматов - Vraie Blonde Etat Libre d`Orange. Только я не знаю, какая блондинка смогла бы олицетворять собой эти брызги альдегидного шампанского, залихватски и слегка размашисто располагающегося на коже.  

Какой блондинке подошли бы облитые шампанским персики, одновременно липкие, нежные и одуряющие. Какой белокурой особе подошла бы появляющаяся вслед за персиками деликатная кожа, покрытая тонким флером розовой пудры и пахнущая еще и миррой. И какая обладательница светлой шевелюры смогла бы выпить столько шампанского, пусть и дорогого, хорошо настоявшегося, опьяняющего медленно и галантно?..

Текст – Ирина Шувалова

Для подготовки материала была использована статья из газеты «Парфюмания», №5-2008.